Las mejores guitarras acústicas para empezar

La primera guitarra no tiene que ser la definitiva. Tiene que ser la que no te estorbe. Una guitarra mal ajustada, con las cuerdas demasiado altas y el mástil torcido, convierte las primeras semanas —las más frágiles— en una pelea contra el instrumento. Y esa pelea la gana casi siempre la guitarra: acaba en el armario.

Así que antes de hablar de modelos concretos conviene entender qué separa una guitarra que ayuda de una que estorba. Son tres o cuatro cosas, y ninguna de ellas es la marca.

Qué hace que una guitarra sea buena para empezar

Hay tres factores que importan bastante más que el logotipo del clavijero. Si los tienes claros, puedes entrar en cualquier tienda y juzgar tú mismo.

La altura de las cuerdas (la acción)

Es la distancia entre la cuerda y los trastes. Si en el traste doce la cuerda está a más de tres milímetros del diapasón, cada acorde te va a costar el doble de fuerza y los dedos te dolerán antes de aprender nada.

La buena noticia es que casi cualquier guitarra se puede ajustar por 30 o 40 euros en una tienda de instrumentos. Es la mejora más rentable que existe en gama de entrada: transforma una guitarra de 150 euros en algo mucho mejor que una de 300 sin tocar.

El tamaño del cuerpo

Una dreadnought es el formato clásico: cuerpo grande, mucho volumen y graves generosos. Suena a disco de folk. El problema es que si mides menos de 1,70 o vas a tocar sentado mucho rato, ese cuerpo te va a quedar enorme y acabarás girando la muñeca de forma incómoda.

El formato concert (también llamado auditorium o parlor según el tamaño) suena algo menos, pero se abraza mejor y define mucho mejor los medios, que es justo lo que quieres si vas a cantar encima. A igualdad de precio, la comodidad gana casi siempre.

La tapa: maciza o laminada

La tapa es la madera de la cara frontal y es la que produce el sonido. Una tapa maciza es una sola pieza de madera: suena mejor y, curiosamente, mejora con los años de uso. Una laminada son varias capas prensadas: suena algo más apagada, pero aguanta mucho mejor los cambios de humedad y los golpes.

Por debajo de 180 euros casi todo es laminado y no pasa nada. A partir de unos 200 euros ya aparecen tapas macizas, y ahí sí se nota la diferencia al rasguear.

Cuánto cuesta cada escalón de calidad

Este es el apartado que más dudas genera, así que vamos por tramos. Los precios son orientativos y cambian con frecuencia, pero los escalones se mantienen bastante estables.

Por debajo de 130 €

Es territorio de regalo con dudas. Aquí encontrarás guitarras de nylon como la Admira Alba, de fabricación española y con un ajuste razonable para lo que cuesta. Con cuerdas de acero, en cambio, por debajo de 130 euros lo normal es que el ahorro se pague en una acción alta y en clavijas que no mantienen la afinación una tarde entera.

Recomendación honesta: si el presupuesto es este, mejor una clásica de nylon decente que una acústica de acero mala.

Entre 130 y 200 €: el punto dulce para empezar

Aquí está la mayoría de gente. Es donde aparecen las guitarras que llevan décadas siendo la respuesta por defecto en las academias: la Yamaha F310, que es probablemente el modelo que más veces se ha recomendado como primera guitarra en este país, y la Cort AD810, que es la que aguanta mejor los golpes, los viajes en tren y los locales de ensayo.

Ninguna de las dos es una maravilla sonora. Lo que son es consistentes: la unidad que compras se parece mucho a la que probó tu profesor, y eso en gama de entrada vale mucho.

Entre 200 y 280 €: entras en tapa maciza

Por unos 60 u 80 euros más de lo anterior se abre la puerta a la tapa maciza, y ahí el salto se oye. La Fender CD-60S añade además un perfil de mástil más fino que la media, lo que ayuda muchísimo si tienes las manos pequeñas. La Yamaha FS800 apuesta por el cuerpo concert y unos medios muy definidos, ideal para acompañar la voz.

Si dudas entre gastar 140 euros ahora o 400 dentro de seis meses, empieza por los 140. La segunda guitarra siempre se elige mejor que la primera.

Acero o nylon: la otra decisión

Las cuerdas de nylon perdonan mucho más las yemas del primer mes y son obligatorias si vas a estudiar clásica o flamenco. A cambio, el mástil es más ancho —los acordes con cejilla cuestan un poco más al principio— y el sonido no encaja con el pop ni el rock acústico.

Si tu lista de canciones es pop, folk o rock, ve a cuerdas de acero aunque duelan las primeras semanas. Si vienes de cero absoluto y te preocupa el dolor, una clásica como la Yamaha C40 II es el camino amable, y es la guitarra de conservatorio de media Europa por algo. Lo explicamos con más detalle en la guía sobre acústica, electroacústica o española.

Comparativa rápida de los modelos citados

Lo que necesitas además de la guitarra

Reserva alrededor de un 20 % del presupuesto para esto. Sin ello el instrumento se queda a medias y practicar se vuelve incómodo:

• Un afinador de pinza (10–15 €). Tocar desafinado te enseña a oír mal.
• Púas de varios grosores (2 €). Empieza por 0,6 mm.
• Una funda acolchada si la guitarra va a moverse de casa.
• Un juego de cuerdas de repuesto. Se rompen siempre el día que más te apetece tocar.

El capo, el soporte de pared, el humidificador y el segundo juego de púas pueden esperar tranquilamente seis meses.

Entonces, ¿cuál compro?

Si no quieres pensarlo más: Yamaha F310 si el presupuesto está en 150 euros, y Fender CD-60S si puedes llegar a 200. Con cualquiera de las dos, más un ajuste de 30 euros el primer mes, tienes guitarra para tres años.

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Y si después de leer esto te has dado cuenta de que lo tuyo es el nylon, la Yamaha C40 II cuesta la mitad y te va a doler la mitad en los dedos.

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